Существуют две основные группы ингредиентов в косметических продуктах - активные и вспомогательные (условно конечно).
Активные должны воздействовать на кожу, вспомогательные должны помочь сохранить и доставить активные туда куда нужно - эмульгаторы, буферы для рН, энхансеры, транспортные системы, антиоксиданты, консерванты, растворители, загустители, ароматизаторы. Каждый из них имеет свою функцию или несколько функций и все это для того чтобы создать эффективный продукт. Это очень важно учитывать при формулировании, если формула не будет сбалансирована она будет просто неэффективна даже при наличии в ней супер дорогих и работающих активных компонентов.
Поэтому, если покупаем косметику «ручной работы» - смотрим на состав - у нас много мастеров которые не учитывают эти вещи, зато очень красиво пишут про «ценные масла».
Важная функция крема - увлажняющее действие. Все увлажнители состоят из двух элементов: компоненты удерживающие влагу и компоненты связывающие влагу.
Ингредиентами, удерживающими влагу, являются животные жиры, растительные и минеральные масла.
Ингредиентами, связывающими влагу, являются глицерин, пропиленгликоль, бутиленгликоль, мочевина, молочная кислота, лецитин и натриевая соль пирролидонкарбоксильной кислоты. Соединения этих элементов помогают сгладить неровности кожи и очень эффективны при сухости кожи.
Чем больше в креме натуральных природных компонентов (natural moisturizing factor), тем больше пользы он приносит здоровью кожи. Хорошими увлажнителями являются молочная кислота, мочевина, аминокислоты, пироглутамат натрия.
Например, мочевина (Urea) является прекрасным увлажняющим компонентом. Когда коже не хватает собственной мочевины, она становится сухой, начинает шелушиться и трескаться. Маленький молекулярный вес мочевины позволяет ей легко проникать не только в роговой слой, но и в более глубокие слои эпидермиса.
Функция рогового слоя кожи – защита внутренних слоев и органов от внешней агрессивной среды. И именно поэтому необходимо «проталкивать» активные ингредиенты к месту их назначения через защитный слой кожи.
Грубо говоря, существует 2 основных способа:
- Интерцеллюлярный маршрут (Межклеточный маршрут). Самый простой способ, активы проходят через липидную матрицу, т.е это актуально для жирорастворимых ингов. Поэтому обратные эмульсии лучше воспринимаются кожей (у них внешняя фаза жирорастворимая) и жирорастворимые витамины (например Е, А, F) лучше проходят сквозь роговой слой.
- Трансцеллюлярный маршрут. Это системы доставки активных компонентов – липосомы, нанотехнологии и т.д, они содержат жиро- и водорастворимые компоненты обеспечивая каскадный эффект.
Далее идет перечень всяких приборов, микротоков, лазеров и т.д.
На данный момент доказано, что из водорастворимых веществ эффективно проникают вглубь кожи только кофеин и никотинамид (ниацинамид, никотиновая кислота).
Впрочем, в косметических средствах присутствуют и липофильные вещества (масла, жиры и некоторые формы витаминов), которые могут растворяться в липидах. Они также могут проходить в роговой слой ( в основном через межклеточное пространство).
Для домашних условий:
- регулярные пилинги - лучше энзимные - снимают отмершие роговые клетки, улучшая проникновение активов из средств ухода.
- массаж лица - разогревает ткани и увеличивает кровоток, тем самым тоже способствуя проникновению и усвояемости веществ.
- продукты на водной основе лучше применять до продуктов на масляной основе, т.е сыворотку лучше наносить перед кремом.
И помните ваша осведомленность это ключ к решению проблем)))
Интернет нам всем в помощь!
Хочется обратить внимание на группу антивозрастных средств, которые ищут и те, кто хочет повернуть время
вспять и снова стать моложе, и сторонники самой ранней профилактики.
И это неудивительно, ведь задача антиэйдж – уже не просто сокращение разного типа морщин, теперь это и защита кожи, и регулирование уровня гидратации, выравнивание тона, стимулирование появления новых клеток.
Исследования показывают, что потребители хотят избавиться как минимум от семи признаков старения: сухости/обезвоживания, морщинок вокруг глаз, глубоких морщин на лбу и носогубных складок, также они желают сделать кожу светлее, уменьшить поры и увеличить упругость, укрепить овал лица и вернуть исходные объемы.
Подобный продукт гарантированно сметут с полок. Существует ли он на самом деле и какие ингредиенты способны на такое чудо? Рекламные и маркетинговые заявления производителей иногда лишь запутывают ситуацию.
На что же стоит обратить внимание при выборе таких средств?
Профилактика старения – новый тренд в противовозрастном уходе. Хороший антиэйдж-продукт должен не только омолаживать, но и нейтрализовывать повреждения, предотвращая старение. День за днем ваша кожа подвергается агрессии окружающей среды: солнце, перепады температуры, смог и так далее. Все это приводит к сухости и, как следствие, ранним морщинам.
Несмотря на то что рекламная кампания, как правило, сосредотачивает усилия на каком-то одном инновационном агенте, лучшие средства содержат несколько таких агентов. Например, сочетание альфа-липоевой кислоты (антиоксидант) и ДМАЭ в косметике доктора Перриконе.
Наши клетки состоят из множества различных компонентов, которые влияют на процесс старения, и, к сожалению, пока не изобрели такого ингредиента, который воздействовал бы на каждый из них. Обращайте внимание на комбинированные составы, включающие факторы роста, антиоксиданты и синтетические пептиды, а также минералы и витамины, которые усиливают эффективность воздействия. Если ингредиенты совместимы друг с другом, вы не зря потратите свои деньги.
Потребители всегда ищут что-то новенькое, и в этом отношении косметическая индустрия полностью удовлетворяет их запросы. Каждый день возникает новое открытие и через неделю оно уже применяется в каком-нибудь снадобье. Но образованный покупатель должен искать ингредиенты, эффективность которых подтверждена несколькими научными исследованиями, о них мы сейчас и поговорим.
Далее - 5 главных ингредиентов антивозрастного крема, которые должны избавить от морщин, тусклого цвета лица, носогубных складок.
Альфа-гидроксильные кислоты
Эксфолиация нужна всем типам кожи. Когда кожа стареет и клетки с поверхности отшелушиваются медленнее, в результате кожа выглядит сухой, усталой и серой. Естественный цикл жизни клетки от рождения до десквамации, когда вы молоды и здоровы, составляет примерно 28–30 дней, для возрастной кожи этот цикл уже 45–60 дней.
Поэтому зрелой коже помощь в удалении мертвых клеток необходима. АХА-кислоты – самое популярное средство для домашней эксфолиации. Помимо лишних чешуек они помогают избавиться от пигментации, морщин и гусиных лапок.
Низкие дозировки АХА-кислот не только отшелушивают мертвые клетки, но и работают как увлажняющие агенты, высокие концентрации – как пилинги, стимулирующие выработку коллагена и эластина. Обязательно обращайте внимание на упаковку, лучше, если пилинг будет упакован в непрозрачный флакон.
Антиоксиданты.
Кожа постоянно подвергается воздействию свободных радикалов, которые образуются под воздействием факторов окружающей среды. В основном это УФ-излучение, смог, тяжелые металлы, микроорганизмы. Роль окислительного стресса в процессе преждевременного старения кожи доказана неоднократно.
Повреждения накапливаются в клетках, в том числе и фибропластах, появляются мутации и повреждения в ДНК. А это значит, что ваша кожа начнет создавать деформированные клетки, например, будет не в состоянии генерировать здоровый коллаген. Антиоксиданты могут остановить эти процессы.
При покупке таких средств обратите внимание на упаковку и хранение – прозрачные баночки на залитой светом витрине магазина покупать не стоит. Антиоксиданты теряют свою силу, подвергаясь длительному воздействию кислорода и солнечного света. Основные работающие антиоксиданты – это альфа-липоевая кислота, бета-глюкан, коэнзим Q10, экстракт виноградных косточек, зеленый чай, витамины С и Е, экстракт граната.
Ретинол.
Последнее время все обсуждают ретиноиды – производные витамина А. В природе самая распространенная форма – ретинол (ненасыщенный спирт), однако вырабатывается он лишь в организме животных. Есть еще каротиноиды – например, бета-каротин, которые содержатся в растениях и являются предшественниками витамина А. Таким образом, реклама «натурального, растительного витамина А» некорректна – его просто не существует.
В списке компонентов вы можете встретить наименования: ретинол, ретинил пальмитат, ретинил ацетат, ретиноевая кислота, ретиналь. Они действительно могут разгладить морщины. Многие потребители из-за покраснения, шелушений при применении думают, что ретиноиды – это эксфолианты, и отдают предпочтение кислотам, но это в корне неверно.
Эксфолианты влияют исключительно на верхний слой кожи, улучшая ее внешний вид, в то время как ретиноиды действуют совсем по другой схеме – утолщают эпидермис, стимулируя выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.
При выборе средства обращайте внимание на упаковку – ретиноиды очень быстро разрушаются при УФ-излучении и контакте с кислородом, поэтому если вам предлагают прозрачную банку с обычной крышкой, там нет активного ретинола. Работающие составы должны быть в вакуумном непрозрачном диспенсере.
Пептиды.
Относительно новый ингредиент на косметическом рынке, вызывающий множество споров. Пептидами в мире биохимии называют цепочки аминокислот. О пептидах (разновидности и свойства) можно ТУТ. По сути, пептиды передают сигналы от клетки к клетке, необходимые для запуска определенных реакций.
Например, пальмитол олигопептид и пальмитол тетрапептид-7 – одни из самых популярных «синтетических пептидов» на рынке. Эта смесь имитирует появление разрушенного коллагена, в результате чего кожа реагирует производством большего количества коллагена и эластина, а также гиалуроновой кислоты, которая, как известно, нивелирует «эффект чернослива», характерного для зрелой кожи.
Такие пептиды создаются для решения многих проблем возрастной кожи, а также для профилактики старения.
УФ-фильтры.
Профилактика, однозначно, лучше, чем лечение. Хотя наша полоса и не самая солнечная, дневной крем лучше выбирать с фактором УФ-защиты (SPF) хотя бы 10–15.
Без защиты от солнечных лучей всего за несколько минут воздействия за день, но на протяжении всей жизни, наша кожа подвергается изменениям, фотоны взаимодействуют с ДНК и могут вызвать мутацию, которая постепенно накапливается. В итоге кожа теряет способность к самовосстановлению. Воздействие УФ-лучей разрушает коллаген, и кожа стареет гораздо раньше, чем могла бы.
И хотя топ ингредиентов против старения не такой длинный, как хотелось бы, существует огромное количество их сочетаний в различных носителях для совершенно разных типов кожи и потребностей. Поэтому поиск именно вашего средства может занять некоторое время, но результат того стоит.
И ещё, в дополнение к средствам антивозрастной профилактики.
Дерматологи и спа-салоны возрождают культуру кислотных пилингов, а разработчики косметических средств уже адаптировали эту систему для домашнего использования.
- AHA-кислоты (или фруктовые кислоты) представляют собой группу веществ, относящихся к космецевтике (гибрид косметических и
фармпрепаратов), которые всё чаще используются в различных продуктах для ухода за кожей: увлажняющих,
отшелушивающих, омолаживающих, осветляющих и т.д.
Природные соединения, необходимые для их изготовления, встречаются преимущественно во фруктах и сахарном тростнике (лимонная, яблочная, винная, гликолевая кислоты), но присутствуют также в нашем организме, а еще в бактериях, грибах и водорослях.
В косметологии сегодня очень популярны процедуры с использованием AHA-кислот, ведь они столь многофункциональны и многогранны! Судите сами: профилактика старения, улучшение качества зрелой кожи, уменьшение первых признаков старения и мелких морщинок, а также избавление от пигментации — вот неполный спектр действия AHA-косметики. Также AHA были зарегистрированы как агент для уменьшения рогового слоя, их применение увеличивает толщину эпидермиса и усиливает выработку гиалуроновой кислоты. Они повышают количество ламеллярных телец, которые являются базой для барьерной функции кожи. При более высоких концентрациях, используемых в основном в пилингах, AHA-кислоты вызывают эпидермолиз, то есть обновляют эпидермальный барьер, также обнаружены антиоксидантные функции.
AHA-средства в частности применяются местно для борьбы с гиперкератозом, что позволяет держать под контролем такие заболевания, как ихтиоз и фолликулярный гиперкератоз.
На рынке масса вариантов косметики с AHA. Чтобы не ошибиться в выборе, необходимо учесть следующее. Лучше всего AHA-кислоты работают при низком рН. Этот параметр имеет огромное значение для достижения терапевтического эффекта. Диапазон рН у таких средств должен находится в пределах от 3,0 до 5,0.Очень часто производители вводят нас в заблуждение, указывая только общий процент кислот на упаковке. Например, средство с 10 % гликолевой кислоты при рН 4,0 содержит лишь 4 % «рабочей» кислоты, а при рН 3,0 — уже 8,7 %. В первом случае вы получите увлажнение и незначительный отшелушивающий эффект, второе же средство можно использовать как подготовку к полноценному салонному химическому пилингу, возможно, оно даже вызовет раздражение чувствительной кожи. Обязательно обращайте на это внимание при покупке, задавайте вопросы консультантам или пользуйтесь услугами профессиональных косметологов.
- Гликолевая кислота. Самая популярная из фруктовых кислот. Лучший природный источник для ее синтеза — сахарный тростник. Гликолевая кислота обладает наименьшим весом, ведь ее молекула содержит только два атома углерода. Такое строение дает возможность быстро проникать в глубокие слои кожи.
Некоторые исследования позволяют предположить, что гликолевая кислота отшелушивает клетки кожи, влияя на концентрацию ионов кальция в эпидермисе. Эти ионы играют важную роль в соединении клеток, особенно в десмосомах — отростках, сцепляющих клетки вместе. При нанесении средств с кислотой кожа создает хелатные неразрывные комплексы с катионами, это приводит к потере общей концентрации ионов кальция, что, собственно, и разрушает сцепление, таким образом и происходит «принудительный» пилинг.
Общеизвестно, что с возрастом естественное отшелушивание ороговевших кожных чешуек замедляется, в результате роговой слой утолщается, кожа выглядит серой, неровной, четче прорезаются морщины. При нанесении гликолевой кислоты кожа легко сбрасывает всю эту массу бесполезных клеток. В результате мы наблюдаем ровную текстуру, сужение пор и разглаживание сетки морщин, в том числе и за счет увеличения уровня гидратации. Если вы используете высокий процент кислот, обязательно наносите днем солнцезащитное средство.
- Молочная кислота. Вторая по популярности. Основные природные источники — кислое молоко и томатный сок. Молочная кислота обладает бóльшим весом, чем гликолевая, ее молекула включает три атома углерода. Благодаря своему буферному действию и способности притягивать воду молочная кислота десятилетиями использовалась в топических средствах для лечения кератоза, мозолей. Также она применялась для лечения акне из-за способности проникать в сальные фолликулы с последующим понижением местного рН и снижением образования жирных кислот.
Молочная кислота в той или иной концентрации включена практически во все пилинги, поскольку идентифицируется организмом как естественная. Она входит в состав натурального увлажняющего фактора, необходимого нам для удерживания влаги на поверхности. Маски и пилинги с молочной кислотой не вызывают сильных раздражений, при этом она усиливает проникновение других активных веществ, усиливает микроциркуляцию, стимулирует обновление клеток и уплотняет дерму.
В результате воздействия в течение 10–15 минут молочной кислоте удается проникнуть в глубокие слои кожи и запустить необходимые реакции. Она ускоряет развитие, рост и транзит эпителиальных клеток, в то время как ее соль — лактат натрия — стимулирует синтез церамидов, необходимых для устойчивого липидного барьера и, как следствие, увлажнения и здоровья кожи.
- Миндальная кислота. До недавнего времени люди с чувствительной кожей не могли использовать AHA-кислоты без побочных эффектов. Пока не появилась миндальная кислота. Изначально ее использовали в качестве антибактериального агента для лечения кожи после лазерной шлифовки, однако исследователи довольно быстро заметили, что после применения внешний вид кожи значительно улучшился.
Молекулы миндальной кислоты гораздо больше молекул молочной и гликолевой кислот. Она гораздо медленнее проникает в кожу, а значит, практически не вызывает раздражения. Даже страдающие розацея могут использовать продукты с миндальной кислотой. У нее есть и еще одно значительное преимущество: в отличие от других кислот она не приводит к пигментации.
Если у вас чувствительная кожа, возрастное или юношеское акне либо вы никогда не пробовали косметику с кислотами, начните с миндальной. Но в отличие от гликолевой и молочной миндальная кислота светочувствительна, поэтому следите, чтобы продукты были обязательно упакованы в непрозрачную емкость.
Фруктовые кислоты имеют более чем полувековую историю применения. Сегодня это не только химические пилинги для устранения признаков старения, пигментации и акне, но и процедуры для профилактики увядания кожи у девушек и молодых женщин, а также домашний уход для всех типов кожи и возрастов. Правильно подобранное средство поможет вам сохранить молодость как можно дольше.
Современный пилинг – это как минимум три стандартных блока: подготовка кожи, непосредственно пилинг и завершение процедуры, включающее в зависимости от потребностей кожи успокаивающие гели, маски, защиту от УФ-излучения.
Такие процедуры могут включать поочередное наложение от 5 до 10 препаратов, специалист выстраивает практически индивидуальную программу. После окончания вы не видите раздражений и покраснений, зато налицо положительная динамика, которая будет усиливаться в течение нескольких месяцев.
Активные должны воздействовать на кожу, вспомогательные должны помочь сохранить и доставить активные туда куда нужно - эмульгаторы, буферы для рН, энхансеры, транспортные системы, антиоксиданты, консерванты, растворители, загустители, ароматизаторы. Каждый из них имеет свою функцию или несколько функций и все это для того чтобы создать эффективный продукт. Это очень важно учитывать при формулировании, если формула не будет сбалансирована она будет просто неэффективна даже при наличии в ней супер дорогих и работающих активных компонентов.
Поэтому, если покупаем косметику «ручной работы» - смотрим на состав - у нас много мастеров которые не учитывают эти вещи, зато очень красиво пишут про «ценные масла».
Важная функция крема - увлажняющее действие. Все увлажнители состоят из двух элементов: компоненты удерживающие влагу и компоненты связывающие влагу.
Ингредиентами, удерживающими влагу, являются животные жиры, растительные и минеральные масла.
Ингредиентами, связывающими влагу, являются глицерин, пропиленгликоль, бутиленгликоль, мочевина, молочная кислота, лецитин и натриевая соль пирролидонкарбоксильной кислоты. Соединения этих элементов помогают сгладить неровности кожи и очень эффективны при сухости кожи.
Чем больше в креме натуральных природных компонентов (natural moisturizing factor), тем больше пользы он приносит здоровью кожи. Хорошими увлажнителями являются молочная кислота, мочевина, аминокислоты, пироглутамат натрия.
Например, мочевина (Urea) является прекрасным увлажняющим компонентом. Когда коже не хватает собственной мочевины, она становится сухой, начинает шелушиться и трескаться. Маленький молекулярный вес мочевины позволяет ей легко проникать не только в роговой слой, но и в более глубокие слои эпидермиса.
Функция рогового слоя кожи – защита внутренних слоев и органов от внешней агрессивной среды. И именно поэтому необходимо «проталкивать» активные ингредиенты к месту их назначения через защитный слой кожи.
Грубо говоря, существует 2 основных способа:
- Интерцеллюлярный маршрут (Межклеточный маршрут). Самый простой способ, активы проходят через липидную матрицу, т.е это актуально для жирорастворимых ингов. Поэтому обратные эмульсии лучше воспринимаются кожей (у них внешняя фаза жирорастворимая) и жирорастворимые витамины (например Е, А, F) лучше проходят сквозь роговой слой.
- Трансцеллюлярный маршрут. Это системы доставки активных компонентов – липосомы, нанотехнологии и т.д, они содержат жиро- и водорастворимые компоненты обеспечивая каскадный эффект.
Далее идет перечень всяких приборов, микротоков, лазеров и т.д.
На данный момент доказано, что из водорастворимых веществ эффективно проникают вглубь кожи только кофеин и никотинамид (ниацинамид, никотиновая кислота).
Впрочем, в косметических средствах присутствуют и липофильные вещества (масла, жиры и некоторые формы витаминов), которые могут растворяться в липидах. Они также могут проходить в роговой слой ( в основном через межклеточное пространство).
Для домашних условий:
- регулярные пилинги - лучше энзимные - снимают отмершие роговые клетки, улучшая проникновение активов из средств ухода.
- массаж лица - разогревает ткани и увеличивает кровоток, тем самым тоже способствуя проникновению и усвояемости веществ.
- продукты на водной основе лучше применять до продуктов на масляной основе, т.е сыворотку лучше наносить перед кремом.
И помните ваша осведомленность это ключ к решению проблем)))
Интернет нам всем в помощь!
Топ 10 активных компонентов
- L-аскорбиновая кислота. Мощный антиоксидант, участвует в синтезе коллагена, обновляет цвет лица (как и вит.С тоже - люблю)
- Аргирелин (Argirelin). Торговое название пептида, блокирующего сокращение лицевых мышц. Т.е ботокс-эффект. Из практики: очень популярно сочетание Matrixyl+Argirelin (один усиливает синтез коллагена, второй блокирует сокращение) (и более эффективен Syn ake).
- Эпигаллокахетин Галлат (EGCG) - полифенол из зеленого чая, самый известный. Антиоксидант и противовоспалительное средство, очень часто используется в смеси с другими антиоксидантами и в продуктах для лечения акне.
- Эпидермальный фактор роста (EGF). Это тоже пептид, помогающий в регенерации.
- Гликолевая кислота. Альфа оксикислота всеми любима за свои отшелушивающие качества и стимуляцию обновления клеток. Можно встретить в очень многих средствах от послеэпиляции/бритья до проф.пилингов.
- Ретинол. Очень много сказано и написано. Увеличивает производство коллагена, регенерация и т.д. и т.п. + конечно же токоферол.
- Салициловая кислота. Единственная которая растворяет кожное сало, поэтому очень популярна в средствах против черных точек, жирной кожи, акне и т.д
- Гиалуроновая кислота. Природный полисахарид находящийся преимущественно в дерме. Благодаря своей способности связывать воду (т.е "загеливать") предотвращает обезвоживание и т.д. и т.п.
- Эмблика (амла). Набирает обороты «зеленый» рынок. Экстракт эмблики - мощнейший антиоксидант, обладающий к тому же и отбеливающим эффектом, огромный противоспалительный потенциал. Очень рекомендуют искать в составах.
- Ресвератрол - работает в качестве ингибитора матриксных металлопротеиназ,
которые разрушаю основные белки нашей кожи (эластин/коллаген), кроме
этого ресвератрол стимулирует белки сиртуины (что конечно не доказано
окончательно), которые могут влиять на продолжительность жизни клетки
Активных компонентов ещё очень много и многие из них доступны для приобретения и использования в домашней косметике.
Рекомендую также почитать:
Антивозрастные компоненты в косметике.
Хочется обратить внимание на группу антивозрастных средств, которые ищут и те, кто хочет повернуть время
вспять и снова стать моложе, и сторонники самой ранней профилактики.
И это неудивительно, ведь задача антиэйдж – уже не просто сокращение разного типа морщин, теперь это и защита кожи, и регулирование уровня гидратации, выравнивание тона, стимулирование появления новых клеток.
Исследования показывают, что потребители хотят избавиться как минимум от семи признаков старения: сухости/обезвоживания, морщинок вокруг глаз, глубоких морщин на лбу и носогубных складок, также они желают сделать кожу светлее, уменьшить поры и увеличить упругость, укрепить овал лица и вернуть исходные объемы.
Подобный продукт гарантированно сметут с полок. Существует ли он на самом деле и какие ингредиенты способны на такое чудо? Рекламные и маркетинговые заявления производителей иногда лишь запутывают ситуацию.
На что же стоит обратить внимание при выборе таких средств?
Профилактика старения – новый тренд в противовозрастном уходе. Хороший антиэйдж-продукт должен не только омолаживать, но и нейтрализовывать повреждения, предотвращая старение. День за днем ваша кожа подвергается агрессии окружающей среды: солнце, перепады температуры, смог и так далее. Все это приводит к сухости и, как следствие, ранним морщинам.
Несмотря на то что рекламная кампания, как правило, сосредотачивает усилия на каком-то одном инновационном агенте, лучшие средства содержат несколько таких агентов. Например, сочетание альфа-липоевой кислоты (антиоксидант) и ДМАЭ в косметике доктора Перриконе.
Наши клетки состоят из множества различных компонентов, которые влияют на процесс старения, и, к сожалению, пока не изобрели такого ингредиента, который воздействовал бы на каждый из них. Обращайте внимание на комбинированные составы, включающие факторы роста, антиоксиданты и синтетические пептиды, а также минералы и витамины, которые усиливают эффективность воздействия. Если ингредиенты совместимы друг с другом, вы не зря потратите свои деньги.
Потребители всегда ищут что-то новенькое, и в этом отношении косметическая индустрия полностью удовлетворяет их запросы. Каждый день возникает новое открытие и через неделю оно уже применяется в каком-нибудь снадобье. Но образованный покупатель должен искать ингредиенты, эффективность которых подтверждена несколькими научными исследованиями, о них мы сейчас и поговорим.
Далее - 5 главных ингредиентов антивозрастного крема, которые должны избавить от морщин, тусклого цвета лица, носогубных складок.
Альфа-гидроксильные кислоты
Эксфолиация нужна всем типам кожи. Когда кожа стареет и клетки с поверхности отшелушиваются медленнее, в результате кожа выглядит сухой, усталой и серой. Естественный цикл жизни клетки от рождения до десквамации, когда вы молоды и здоровы, составляет примерно 28–30 дней, для возрастной кожи этот цикл уже 45–60 дней.
Поэтому зрелой коже помощь в удалении мертвых клеток необходима. АХА-кислоты – самое популярное средство для домашней эксфолиации. Помимо лишних чешуек они помогают избавиться от пигментации, морщин и гусиных лапок.
Низкие дозировки АХА-кислот не только отшелушивают мертвые клетки, но и работают как увлажняющие агенты, высокие концентрации – как пилинги, стимулирующие выработку коллагена и эластина. Обязательно обращайте внимание на упаковку, лучше, если пилинг будет упакован в непрозрачный флакон.
Антиоксиданты.
Кожа постоянно подвергается воздействию свободных радикалов, которые образуются под воздействием факторов окружающей среды. В основном это УФ-излучение, смог, тяжелые металлы, микроорганизмы. Роль окислительного стресса в процессе преждевременного старения кожи доказана неоднократно.
Повреждения накапливаются в клетках, в том числе и фибропластах, появляются мутации и повреждения в ДНК. А это значит, что ваша кожа начнет создавать деформированные клетки, например, будет не в состоянии генерировать здоровый коллаген. Антиоксиданты могут остановить эти процессы.
При покупке таких средств обратите внимание на упаковку и хранение – прозрачные баночки на залитой светом витрине магазина покупать не стоит. Антиоксиданты теряют свою силу, подвергаясь длительному воздействию кислорода и солнечного света. Основные работающие антиоксиданты – это альфа-липоевая кислота, бета-глюкан, коэнзим Q10, экстракт виноградных косточек, зеленый чай, витамины С и Е, экстракт граната.
Ретинол.
Последнее время все обсуждают ретиноиды – производные витамина А. В природе самая распространенная форма – ретинол (ненасыщенный спирт), однако вырабатывается он лишь в организме животных. Есть еще каротиноиды – например, бета-каротин, которые содержатся в растениях и являются предшественниками витамина А. Таким образом, реклама «натурального, растительного витамина А» некорректна – его просто не существует.
В списке компонентов вы можете встретить наименования: ретинол, ретинил пальмитат, ретинил ацетат, ретиноевая кислота, ретиналь. Они действительно могут разгладить морщины. Многие потребители из-за покраснения, шелушений при применении думают, что ретиноиды – это эксфолианты, и отдают предпочтение кислотам, но это в корне неверно.
Эксфолианты влияют исключительно на верхний слой кожи, улучшая ее внешний вид, в то время как ретиноиды действуют совсем по другой схеме – утолщают эпидермис, стимулируя выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.
При выборе средства обращайте внимание на упаковку – ретиноиды очень быстро разрушаются при УФ-излучении и контакте с кислородом, поэтому если вам предлагают прозрачную банку с обычной крышкой, там нет активного ретинола. Работающие составы должны быть в вакуумном непрозрачном диспенсере.
Пептиды.
Относительно новый ингредиент на косметическом рынке, вызывающий множество споров. Пептидами в мире биохимии называют цепочки аминокислот. О пептидах (разновидности и свойства) можно ТУТ. По сути, пептиды передают сигналы от клетки к клетке, необходимые для запуска определенных реакций.
Например, пальмитол олигопептид и пальмитол тетрапептид-7 – одни из самых популярных «синтетических пептидов» на рынке. Эта смесь имитирует появление разрушенного коллагена, в результате чего кожа реагирует производством большего количества коллагена и эластина, а также гиалуроновой кислоты, которая, как известно, нивелирует «эффект чернослива», характерного для зрелой кожи.
Такие пептиды создаются для решения многих проблем возрастной кожи, а также для профилактики старения.
УФ-фильтры.
Профилактика, однозначно, лучше, чем лечение. Хотя наша полоса и не самая солнечная, дневной крем лучше выбирать с фактором УФ-защиты (SPF) хотя бы 10–15.
Без защиты от солнечных лучей всего за несколько минут воздействия за день, но на протяжении всей жизни, наша кожа подвергается изменениям, фотоны взаимодействуют с ДНК и могут вызвать мутацию, которая постепенно накапливается. В итоге кожа теряет способность к самовосстановлению. Воздействие УФ-лучей разрушает коллаген, и кожа стареет гораздо раньше, чем могла бы.
И хотя топ ингредиентов против старения не такой длинный, как хотелось бы, существует огромное количество их сочетаний в различных носителях для совершенно разных типов кожи и потребностей. Поэтому поиск именно вашего средства может занять некоторое время, но результат того стоит.
И ещё, в дополнение к средствам антивозрастной профилактики.
Дерматологи и спа-салоны возрождают культуру кислотных пилингов, а разработчики косметических средств уже адаптировали эту систему для домашнего использования.
- AHA-кислоты (или фруктовые кислоты) представляют собой группу веществ, относящихся к космецевтике (гибрид косметических и
фармпрепаратов), которые всё чаще используются в различных продуктах для ухода за кожей: увлажняющих,
отшелушивающих, омолаживающих, осветляющих и т.д. Природные соединения, необходимые для их изготовления, встречаются преимущественно во фруктах и сахарном тростнике (лимонная, яблочная, винная, гликолевая кислоты), но присутствуют также в нашем организме, а еще в бактериях, грибах и водорослях.
В косметологии сегодня очень популярны процедуры с использованием AHA-кислот, ведь они столь многофункциональны и многогранны! Судите сами: профилактика старения, улучшение качества зрелой кожи, уменьшение первых признаков старения и мелких морщинок, а также избавление от пигментации — вот неполный спектр действия AHA-косметики. Также AHA были зарегистрированы как агент для уменьшения рогового слоя, их применение увеличивает толщину эпидермиса и усиливает выработку гиалуроновой кислоты. Они повышают количество ламеллярных телец, которые являются базой для барьерной функции кожи. При более высоких концентрациях, используемых в основном в пилингах, AHA-кислоты вызывают эпидермолиз, то есть обновляют эпидермальный барьер, также обнаружены антиоксидантные функции.
AHA-средства в частности применяются местно для борьбы с гиперкератозом, что позволяет держать под контролем такие заболевания, как ихтиоз и фолликулярный гиперкератоз.
На рынке масса вариантов косметики с AHA. Чтобы не ошибиться в выборе, необходимо учесть следующее. Лучше всего AHA-кислоты работают при низком рН. Этот параметр имеет огромное значение для достижения терапевтического эффекта. Диапазон рН у таких средств должен находится в пределах от 3,0 до 5,0.Очень часто производители вводят нас в заблуждение, указывая только общий процент кислот на упаковке. Например, средство с 10 % гликолевой кислоты при рН 4,0 содержит лишь 4 % «рабочей» кислоты, а при рН 3,0 — уже 8,7 %. В первом случае вы получите увлажнение и незначительный отшелушивающий эффект, второе же средство можно использовать как подготовку к полноценному салонному химическому пилингу, возможно, оно даже вызовет раздражение чувствительной кожи. Обязательно обращайте на это внимание при покупке, задавайте вопросы консультантам или пользуйтесь услугами профессиональных косметологов.
- Гликолевая кислота. Самая популярная из фруктовых кислот. Лучший природный источник для ее синтеза — сахарный тростник. Гликолевая кислота обладает наименьшим весом, ведь ее молекула содержит только два атома углерода. Такое строение дает возможность быстро проникать в глубокие слои кожи.
Некоторые исследования позволяют предположить, что гликолевая кислота отшелушивает клетки кожи, влияя на концентрацию ионов кальция в эпидермисе. Эти ионы играют важную роль в соединении клеток, особенно в десмосомах — отростках, сцепляющих клетки вместе. При нанесении средств с кислотой кожа создает хелатные неразрывные комплексы с катионами, это приводит к потере общей концентрации ионов кальция, что, собственно, и разрушает сцепление, таким образом и происходит «принудительный» пилинг.
Общеизвестно, что с возрастом естественное отшелушивание ороговевших кожных чешуек замедляется, в результате роговой слой утолщается, кожа выглядит серой, неровной, четче прорезаются морщины. При нанесении гликолевой кислоты кожа легко сбрасывает всю эту массу бесполезных клеток. В результате мы наблюдаем ровную текстуру, сужение пор и разглаживание сетки морщин, в том числе и за счет увеличения уровня гидратации. Если вы используете высокий процент кислот, обязательно наносите днем солнцезащитное средство.
- Молочная кислота. Вторая по популярности. Основные природные источники — кислое молоко и томатный сок. Молочная кислота обладает бóльшим весом, чем гликолевая, ее молекула включает три атома углерода. Благодаря своему буферному действию и способности притягивать воду молочная кислота десятилетиями использовалась в топических средствах для лечения кератоза, мозолей. Также она применялась для лечения акне из-за способности проникать в сальные фолликулы с последующим понижением местного рН и снижением образования жирных кислот.
Молочная кислота в той или иной концентрации включена практически во все пилинги, поскольку идентифицируется организмом как естественная. Она входит в состав натурального увлажняющего фактора, необходимого нам для удерживания влаги на поверхности. Маски и пилинги с молочной кислотой не вызывают сильных раздражений, при этом она усиливает проникновение других активных веществ, усиливает микроциркуляцию, стимулирует обновление клеток и уплотняет дерму.
В результате воздействия в течение 10–15 минут молочной кислоте удается проникнуть в глубокие слои кожи и запустить необходимые реакции. Она ускоряет развитие, рост и транзит эпителиальных клеток, в то время как ее соль — лактат натрия — стимулирует синтез церамидов, необходимых для устойчивого липидного барьера и, как следствие, увлажнения и здоровья кожи.
- Миндальная кислота. До недавнего времени люди с чувствительной кожей не могли использовать AHA-кислоты без побочных эффектов. Пока не появилась миндальная кислота. Изначально ее использовали в качестве антибактериального агента для лечения кожи после лазерной шлифовки, однако исследователи довольно быстро заметили, что после применения внешний вид кожи значительно улучшился.
Молекулы миндальной кислоты гораздо больше молекул молочной и гликолевой кислот. Она гораздо медленнее проникает в кожу, а значит, практически не вызывает раздражения. Даже страдающие розацея могут использовать продукты с миндальной кислотой. У нее есть и еще одно значительное преимущество: в отличие от других кислот она не приводит к пигментации.
Если у вас чувствительная кожа, возрастное или юношеское акне либо вы никогда не пробовали косметику с кислотами, начните с миндальной. Но в отличие от гликолевой и молочной миндальная кислота светочувствительна, поэтому следите, чтобы продукты были обязательно упакованы в непрозрачную емкость.
Фруктовые кислоты имеют более чем полувековую историю применения. Сегодня это не только химические пилинги для устранения признаков старения, пигментации и акне, но и процедуры для профилактики увядания кожи у девушек и молодых женщин, а также домашний уход для всех типов кожи и возрастов. Правильно подобранное средство поможет вам сохранить молодость как можно дольше.
Современный пилинг – это как минимум три стандартных блока: подготовка кожи, непосредственно пилинг и завершение процедуры, включающее в зависимости от потребностей кожи успокаивающие гели, маски, защиту от УФ-излучения.
Такие процедуры могут включать поочередное наложение от 5 до 10 препаратов, специалист выстраивает практически индивидуальную программу. После окончания вы не видите раздражений и покраснений, зато налицо положительная динамика, которая будет усиливаться в течение нескольких месяцев.
Немає коментарів:
Дописати коментар